| IPF | ヴァレンティ | PIAA | GLANZ/ケースペック | H4 LED フィリップス |
| 奥行60mm | 適合なし | 奥行50mm | 奥行き 48mm | |
| ×デカイ | × | △ | △激光 | 車検対応 |
| LEDヘッドライト用バルブ (LEH100) |
LEDバルブレボリューション (PF-LH-H4W) |
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| 【ハイビーム】3600lm 【ロービーム】2600lm |
【ハイビーム】6500lm 【ロービーム】5000lm |
3200lm: High 2400lm: Low |
| 車幅灯のLEDと、ナンバー灯のLEDが切れる！！ | ||
| 長時間点灯したままにすると不具合が出る。 車幅灯は前部分なんですぐ不具合に気づきやすい。 点滅する様になるのだ、ウインカーの点滅速度の倍ぐらいの点滅である。これで３回目の発生！ LEDが点滅する？？ そんな変な壊れ方をするのだ！ 技術者もびっくりしていた。 左側の車幅灯は、点灯しなくなった。 もう、不具合が出すぎのため、ノーマル球に戻す事にした。 普通にノーマルのもどしては面白く無いので、下記の明るそうなものに交換した。 |
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| その後、（2016.3.13） ルームランプ系も切れる（いや壊れる？）のではと思い、標準で１５Ωの抵抗を20Ωに改造した。 電流が流れすぎて壊れてしまうと考えた。 規格では14Vなので、15V]相当になる様に20Ωにした訳だ！ ま、光度もさほどかわらない感じだし、これで様子を見よう！ ま、これからは電圧15VのLEDを買おう！ |
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| たぶん、連続点灯させすぎる事が不具合が発生する原因かも知れない。 それと、最近クルマのバッテリーをパナソニックのいいものに交換した。 １万円したやっで、電圧を測ると、１４Vあった。 これも原因のひとつかもしれない。 |
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| 2016.3.8検証 エンジン停止時のバッテリー電圧は、12.5V エンジン始動後のバッテリー電圧は、14.69Vであった！ １４Vをオーバーしている！ これが問題かも！？ エンジン始動後という事は、ジェネレーターが正常動作しているという事なんだが、 規格的には、最低15Vの規格でないと壊れる気がする。 エンジン高回転時はもう少し電圧があがるかもしれない、、、、 ここまでの余裕がないとダメであろう！ LEDを分解して取り付けられている、抵抗は15Ωであった。 これを大きい物にかえれば、壊れにくいであろう。 でもソケットを破壊して分解しなければいけないので、ちょっと、、 ハイマウントストップランプのLEDも壊れるのは時間の問題と思われる。 本日、確認したところ、チラチラと点滅をし始めている様だ、、、、 抵抗をかませるか、、、 |
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| 2016.4.9 その後、抵抗値を変更しても、経年劣化なのか、、耐久性が低すぎる、、、 １か月後に一番使用頻度の高い、ルームランプが、点滅を始めた、、、 また壊れた、、、 もうやめた！ 耐久性が低すぎる！ 夜間、ルームランプが点滅すると、非常に目に悪い、、、 全面的に、使用を控える方向で、変更していく、、、、 電気屋の安いLEDはダメだという事が、よくわかった！ ちなみに、テールランプとヘッドランプのLEDは正常に動作している。 この２つだけだな！ うまくいってるの！ |
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| 実は色々調べて、フィリップ製のLEDバルブを買おうと思っていた。 |
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| 元々、車外HIDを使っていたのだが、 経年劣化が顕著であり、 いかがなものかと思案をしていたら、 片方のバラストが壊れた！ 要するに点かなくなったのだ！ ま、1年半は持ったが、、、 通常のハロゲン球より劣化のスピードが早い。 FCL製であるので、国産品だともう少しましなのかもしれないが、、、 |
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| もう、ハロゲンの黄色の光には戻れない、、、 といってまた中国産HIDにするのも、、、 国産HIDはまだ高い、、、 であるならもう少し耐久性のあるLEDはどうだろうか？ と考えたわけである。 まだ発展途上であるからして、HIDほどの明るさは期待できないかもしれないが、、 |
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| 目の付け所は、ファンレスでないとそこが壊れるポイントと考えた。 物理的に物質が動くと、消耗する部分が発生する。 そして、ヘッドライトの前に、フィリップスのT20ダブルウエッジLEDを見つけ取り付けたのだ！ これがまたすごくいい！ やっぱり車専門部品メーカーはいい！ LEDチップから開発しているメーカー品は、根本的に思想が違う！ これで、ヘッドライトもファンレスのフィリップスled を付けたくなった。 しかし、定価で約3万円！ 実質、22000円！ やはり高い！ まだ発展途上中なので、そこまでは、、、、 |
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| と思いNETを検索しまくりしていたら、 フィリップスled チップを使用した、H4バルブを見つけた！ Loビーム 8チップ、Hiビーム ８チップ！ 合計16チップ！ フィリップスから発売されているのは１２チップである。 もしかしたら、こちらの方が明るいかも？ と勝手に思い購入した！ （実際には、フィリップス製のバルブを使ったことがないので比較はできないが、、） |
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そこで、電球をLEDにかえることにした。
一番の目的は、電気の消費電力のダウンにより、バッテリー負荷を下げること！
及び、黄色系から白色系の色に換えて、見やすくする事。
ま、副次的に旧車風から今時風におしゃれになるかな？
しかも、どのくらいの明るさか？ 色温度は？ 光の角度は？
実際に点灯させてみないとわからないことが多すぎる！
なので、ベストは秋葉原で部品を買って自分で作るのが一番だと思う！
高いLEDも販売されているが、それなりなのか、それ以上なのはわからない。
結局、寿命も関係あるし、、、、
安い費用で作成し、勉強にもなるし、早く寿命がきても腹立たしくない！
また、最新の部品で作成してみればいいんだから！
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秋葉原だと安いと思い、探しまわったが、、、 なかなかない！ パーツで有名な、秋月電子に行ったらあった！ 格安である。 T10 x31が1個80円である！ |
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上が、今回買ったLED球！ よく見ると、LEDチップが１個しか実装されていない。 暗いかも？ ちょっと不安！ 下の黒ずんだ電球がノーマル球である。 取り付けた結果、さほど不安は解消された。 ただ昼間に交換して確認したから、今一分からないが、 夜確認してみようと思う！ ただ、黄色から白色になった高級感がアップした。 裸電球から蛍光灯に替わったイメージに近いな！ その後、 夜見たら、かなり明るかった！ その後、たくさん買いましたが、不良が２個でました。 なんと、時間がたつと点滅するという不思議な不良品でした。 |
| 左上がLEDに替えた車幅灯！ 白色！  |
右上が、ノーマルの車幅灯！ 黄色っぽい！  |
| 昼間じゃよくわからないな！ 夜間だとテキメンに効果がわかる！ |
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| ルームランプも、市販のLEDに変えてみたが、あまり光量自体はかわらなかった。 色が、電球色から蛍光灯色にかわっただけ！ 数日間、それで過ごしていたが、やっぱり納得行かずに、、、 上記のT10を改造して取り付ける事に、、、、 |
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| 結果的には大正解！ 完成市販されているLEDに上記T10LEDを合体させた。 実はこれを製作する前に、電球のルームランプのガラス部を破壊してそれにT10を組み込んだ物も 作成はした。 完成度は低く、納得いかなかったので、 今回作り直した。 上記のT10ウエッジLEDを分解して、抵抗が見える様にする。 それを、ルームランプLEDの+ｰを確認したのち、+ｰを合わせて基盤の裏側に速乾ボンドで取付！ 固定できたら、LED素子の足を左右の電極内にハンダ付けする。 +ｰを合わせないと、どちらかのLEDしか点灯しない為、無駄が生じる。 元々の基盤上のLEDは特に殺さず点灯させている。 あってもなくてもたいしてかわらないのだが、、、 この様に、基盤上に取り付けると、LEDが固定されかつ、簡単に光る方向をかえられるので便利！ よく、横方方向に基盤を伸ばして沢山のLEDチップを載せているのは必要ない！ 大抵、あまり明るくないLEDであることが多いので、、あまり期待できないし！ |
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| T10を付け足したら、激光！！ 激光すぎて、夜間走行中に点灯したら危険！ 車内が明る過ぎて、外が見えなくなる～！ また停車時に点灯すれば良いのだが、やっぱり明るすぎて、車内が外から丸見えなんで、ちょっと恥ずかしい！ なんで、用がなくなったらすぐ消すようにしている！ これは、明るくしてみないと分からなかった事だな！ 気を良くして、モビリオのセンタールームランプ及び、カーゴルームランプにも改造して取り付けた！ 車内は、点灯時かなり明るくなって大満足！ |
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上記は贅沢品なので、全部部品から製作しなおし！ 2016.1.16
原因は、この基盤の裏側のパターンに接触したので、基盤のパタンが見えているところにビニールテープを貼って絶縁してみた。 でも元々モビリオのフロントルームスポットライト球をセットしている部分に、 導通パーツが大きくむき出しになっている事がわかった。 文章では説明しにくいですが、くれぐれもヒューズをとばさない様に、、、 ヒューズをとばすと、ドアロックリモコンが効かなくなり、車内灯は全てつかなくなる。
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| ●ハイマウントストップランプ（T20シングルウェッジ） | |||||||||||||||
| ま、若干暗めになったけどこれもしょうがないな？ 横向きに取り付ける様になってるからね！ 反対側が光っても効果半減だな! これも、ゆくゆくオリジナル製作しないといけないな！ 増設は方向的に無理があるので、T20ソケット部品と、上記のT10を３連発ぐらいで組み込もう！ まずは、秋葉原へGo! 製作してみた。 後方に向けて３連発！！ 模型用真鍮線を柱＆道通線として２本使用！ 完成後、後ろのむき出し配線に、ホットボンドで固めて絶縁した。 ま、いい感じにできた！   |
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| ●テールランプ | |||||||||||||||
だって、ファンレスなんだもん！ 必ず、物理的に動作するファンが付いていると、早く壊れる可能性が高い。 HIDのバーナーも消耗品だけど、LEDヘッドライトも消耗品とは考えたくないからね！ |
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| ●ウエルカムライト | |||||||||||||||
| ドアミラーのステーの所についている、あれである。 これは、電球交換するまで、色々はずさないといけないので、大変である。 初めて、ドアの内張りを外す方は、心して作業するべし！ 自分は、デッドニングや、スピーカー交換をしていたので、ドアの内張り分解は特に問題なかった。 その後、デッドニングしたカバーを外さないといけなかったり、、、 苦労の割には効果は高くないと感じた。 分解してわかったことなのだが、T10ウェッジが横方向に取り付けられている。 その為、直進方向へ光るタイブだと効果が半減する。 なので、回りにもLEDが付いているタイプをチョイス！ しかし、あまり大きな効果は得られなかった。 そんな訳で、まだ右側しか実施していない。 完全に、ドアミラーをはずさないと、アクセス出来ないのだ！ しかも、分解してみると取り付け部がかなり汚れている、清掃にも時間がかかる、、、、 アクセスするまでに時間がかかるので、組み立ててから点灯しないとすごい手間になる。 そんな訳で、きっちりT10LEDを差し込んで、点灯テストしてから元通りになおす！ １回、ドアミラーに取付ネジをドアの中に落としてしまい、余計な作業が増えた！ スピーカーを取り外し、そこから手を入れて、探る！ あ！ あった！ みたいなー 内張りもうまくはずさないと、１０年選手なんでプラパーツは劣化が進んでいるので弾力性が落ちて 簡単に割れる。 ま、左側は気が向いたらやろうと思うが、、、、 |
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| ●ナンバー灯 | |||||||||||||||
| より、明るくなった！ でも、ナンバー灯の交換にはてこずった！ 取り外しにかなり苦労した。 右へ思いっきりスライドさせて外します。 取付は逆で、左側からはめて、右側を押してはめておしまい。 外す時に、ボデイがを変形さすと、はまりにくくなるー これは、メンテナンスしにくい！ |
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| ●バックランプ！ 見送り！ | |||||||||||||||
| バックランプを点灯させる事は、非常に使用頻度が低い。 ノーマルでも、かなり明るいし、それ以上のLEDはきっと高価である！ そんな訳で、当分LED化は見送る！ |
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| ●ウインカー 見送り！ | |||||||||||||||
| LEDにすると、使用電流が少なくなりハイフラッシャー化してしまうらしい。 リレーを交換する場合は、 メーターパネルの裏側にあるリレー配線に割り込ませないといけないらしく、、、、 それは面倒だな！ 980円ぐらいでリレー自体は売っているが、、、 抵抗を付けて対処する方法もあるようだが、LED化するメリットが少なくなるので、、、、 また、T20でそこそこの明るさを望むならやっぱり高価かも？ そんな部分もあるので、まだ未定です！
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